DIOR 2023秋冬系列。（DIOR提供） Prada 2023秋冬女裝系列服裝輪廓極簡，但透過剪裁、蕾絲等單品點綴，簡約不失高級感。（Prada 提供） Bottega Veneta 2023春夏系列，凱特摩絲看似穿著簡約的格紋襯衫、丹寧褲，但其實實體是以繁複的皮革工藝打造的皮衣、皮褲。（美聯社） Phoebe Philo執掌的Celine輪廓簡潔，塑造幹練女強人的女性氣質。（美聯社） Tod’s服裝簡約，以俐落的線條凸顯品牌設計感。（Tod’s提供） 極簡女王Phoebe Philo將於9月回歸。（美聯社） 時尚CEO溫筱鴻。（溫筱鴻提供） 前《ELLE》總編輯盧淑芬。（盧淑芬提供） Gucci拖鞋舒適簡潔，是近期品牌的主打單品。（Gucci提供） Bottega Veneta球鞋，舒適的鞋款成為近期精品品牌的主打單品。（Bottega Veneta 提供） Prada球鞋，舒適的鞋款是近期品牌主打單品。（Prada 提供）
2023春夏、秋冬兩季雖華麗喧鬧的Y2K持續熱燒，但不少品牌服裝輪廓也越漸簡約，並有極簡、簡約俐落風格的小眾品牌興起，相反地「Loud Design（強烈突出的設計）」著稱的設計師Alessandro Michele、 Jeremy Scott陸續出走知名品牌，加上極簡女王Phoebe Philo同名品牌今年9月問世掀起話題。時裝的輪迴是否又回極簡主義、實用主義，成為時尚圈的討論新焦點。
時裝與生活型態的關係密不可分，一但對於生活的追求、型態改變，服裝也自然回隨之轉變。「 時尚一直在輪迴，再加上資訊爆炸、時裝產業的轉速變得更快，大眾變得更容易喜新厭舊。」前《ELLE》總編輯盧淑芬認為，簡約回歸的趨勢原因之一是「物極必反」，近十年來許多精品品牌推崇的華麗、浮誇的美感，已讓部分受眾感到視覺疲乏。
打破服裝場域壁壘
Alessandro Michele、 Jeremy Scott出走，出現了時尚圈化繁為簡的跡象。剛推出新書《女人要過好日子》的時尚CEO溫筱鴻表示：「離職不僅僅只跟設計，有時候主要跟銷售、數字關聯性較高，不能夠完全畫上等號。」畢竟現在設計師、設計總監大多仍受僱於大集團，他們無異是「乙方」，若集團對於報表數字的改變、期待更多銷售等都有可能促成設計總監換人的因素，「以不變應萬變」這句話在風雲萬變的時尚圈並不受用，每個設計師過去成功的方程式很難一直持續有效。
盧淑芬補充說：「現在多數的價值觀都認為，在這個數位時代有轉變都比沒轉變好。」因此設計總監的離職對品牌、對設計師而言無害處，反倒是給予另一種機會，不過對於接任設計師而言，如何在前任「極繁設計」與近期的簡約時尚中取得平衡是一大挑戰。
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除此之外，盧淑芬也認為這波簡約風潮也受「疫後對生活的追求」影響，「雖時裝的本質具有炫耀的概念，但在疫後可能只需要遠距上班，對於服裝的要求只要舒服、簡約就好。」邊境解封、各種日常活動日漸復甦，但在疫情期間大眾對於服裝的需求仍延續到秀場，「過去大家可能會認為舒服的服裝適合私人場合，但疫後大家會希望各場合能夠維持輕鬆、舒適的狀態。」這也是為何近幾季不少品牌都極力強調，打破服裝場域間的壁壘，打造適合日常、也能穿去派對的服飾。
對面料、細節更注重
雖說不少精品越漸極簡，但這並不代表他們會一秒轉變成素面的快時尚，相反地，品牌更加注重於服裝面料、細節上的設計，如Prada 2023春夏捨棄掉領片、衣領等設計，讓輪廓變得更加滑順，但在細節上則添加蕾絲，服裝廓形上也透過修身剪裁等手法使其更加精緻，2023秋冬的Gucci雖大大減弱AM時期的復古奢華，但在細節、配件上搭配華麗感還在。
服裝的趨勢雖像極簡、實穿靠攏，但因為精品消費的中產階級陷落，出現M型化結果，盧淑芬表示，對於頂級客層而言「炫耀」、「凸顯階級」這兩點需求不會消失，因此在秀場上也可見兩極化的設計，「時裝是市場，但同時也是藝術，不同設計師會尋找這兩者的平衡，所以他一定會走向兩極化。」
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